Где купить МОЩНУЮ УФ-лампу?

[Nikit0s]

Подскажите, коллеги, где купить мощную УФ-лампу или мощные УФ-светодиоды?

Есть необходимость провести собственные сравнительные тесты на стойкость чернил к выгоранию на улице. Пробовал использовать экспокамеру для фотополимерных клише -- несколько часов экспозиции не дали ВООБЩЕ никакого результата.

Сделал вывод, что нужно нечто на порядок более мощное, а где купить и какое кодовое слово назвать, чтобы продавец понял что я имею в виду -- непонятно

Подскажите пожалуйста -- наверное мне нужна лампа или светодиод наподобие тех что используются в УФ-принтерах или в УФ-лакировании.

Знаю что это дорого, но ошибка при выборе чернил может обойтись еще дороже.

Заранее спасибо!

[MMG]

Лампа ДБИ-1000 + к ней стандартный дроссель и пускатель. Покупается в магазинах типа электромонтаж.
Как вариант ДРТ-1000 плюс Дроссель 1и1000-ДРЛ плюс ИЗУ на 220 вольт, мощность ИЗУ значения не имеет.

Диод дает очень слабое уф излучение.

В экспозиционных камерах стоят лампы отсилы ват по 9-11.
ДРЛ-1000 это Килловат. Лампы мощьнее 1000 вт будут сразу на порядок дороже.

Вместо ДРТ можно взять ДРЛ-1000 только внешнюю колбу с люминофором надо будет разбить. ИЗУ тогда покупать не надо будет.

[MMG]

А чем и на чем будете печатать?

[Nikit0s]

MMG, в данный конкретный момент пытаюсь сравнить несколько марок сублимационных чернил для прямой печати и несколько видов флажных сеток (мы в числе прочего производим флаги, и назрела необходимость найти оптимум по соотношению цена/качество из многих вариантов чернила/материал, как минимум я насчитал 16 комбинаций).
В интернете нет честных данных, поэтому решил провести тесты сам.
В какую сумму это встанет -- неважно. Думаю, причину не надо объяснять.

Крупные торговые центры предъявляют высокие требования к светостойкости, требуют гарантий на флаги, потому и не сплю ночами

Заодно проверил бы реальную светостойкость пигмента по отношению к экосольвенту, сольвента к экосольвенту, и пр.

Спасибо за совет, с такими вводными намного быстрее начну пробовать. Если Вам будет интересен результат -- пишите в личку, с удовольствием поделюсь по завершении тестов.

Если Вы в теме -- подскажите пожалуйста, скольким часам на летнем солнце примерно соответствует один час под такой лампой, как Вы посоветовали (предположим, что образец будет размещен на расстоянии 50 см от лампы). Хотя бы порядок.

Заранее благодарю!

[mk-echo]

Nikit0s,
Про лампу ДРЛ - подтверждаю. Пользуем "самособранную" УФ-сушку для шелкухи, собранную на 4 лампах ДРЛ-700, никаких дросселей ненадо. А вот снять (чуть разбить) внешнюю колбу с люминофором - надо, и осторожно, бить лучше мет. предметом типа пассатижиков или гаечного ключа аккуратно около цоколя.
ДРЛ без цоколя светит только в УФ-спектре, т.к. там пары ртути во внутренней колбе.

ДРЛ-700 - это потребление 700 Вт, зная % КПД лампы (уверен, в сети найти можно) можно посчитать, сколько Вт уходит в излучение. Удельную мощность солнца (не уверен в терминах, смысл - Вт/кв.см) в погожий день можно узнать точно: либо как справочные данные, либо фотоэкспонометром замерить (не уверен, но идея ??). Тут бы хорошо узнать еще, какая доля мощности из солнечного излучения приходится на УФ-спектр (в % к общему составу), и ввести этот поправочный коэф.

Сопоставив удельную мощность в УФ-спектре лампы (или нескольких ламп) и солнца, можно сделать вывод, о требуемом времени испытаний. Как-то так. (с)

[d_Serg]

Сообщение от Nikit0s

Если Вы в теме -- подскажите пожалуйста, скольким часам на летнем солнце примерно соответствует один час под такой лампой, как Вы посоветовали (предположим, что образец будет размещен на расстоянии 50 см от лампы). Хотя бы порядок.

Nikit0s, я не сильно в теме... но что знаю - когда у нас была копировальная рама, то в ней стояла лампа ДРТИ3000 (сама лампа стоит прим. 1,5 тыр., про дросселя ничего сказать не могу...), так вот, когда производили линиаризацию рамы люксметром, то на расстоянии 60-70 см от лампы люксметр (с UV-фильтром) показывал 17-19 Вт/кв.м., при этом в "солнечный" питерский день прибор давал показания в 0,1-0,5 Вт/кв.м...
Как я понимаю, световой поток имеет обратную квадратичную зависимость от растояния до лампы...

PS м.б. не стоит собирать установку самостоятельно, а договорится с офсетчиками у к-ых еще остались копировальные рамы (в хороших рамах стоят лампы и по 5 кВт...)

[MMG]

Сообщение от mk-echo

ДРЛ-700, никаких дросселей ненадо.

Неправда ваша. ДРЛ бываю с бесдросельным подключением и с дроссельным. Класическая ДРЛ подключается через дроссль (Дроссели еще называют ПРА).

Лампы ртутные ДРЛ-70, ДРЛ-125, ДРЛ-250, ДРЛ-400, ДРЛ-700, ДРЛ-1000

Собирайте комплект Лампа + Дроссель
Лампы ртутные высокого давления (ДРЛ) | МПО Электромонтаж
+
Дроссели в корпусе для ламп ДРЛ («Лисма-КЭТЗ», Кадошкино) | МПО Электромонтаж
или
Дроссели независимые в корпусе, для ДРЛ, IP54 («Лисма-КЭТЗ» Кадошкино) | МПО Электромонтаж


Вот Лампа например бездроссельная
Лампа 250Вт ML250W Е40 бездроссельная, ртутно-вольфрамовая (PHILIPS)

Лампы ртутно-вольфрамовые высокого давления (ДРВ) | МПО Электромонтаж
Они бывают до 500 ватт. Правда не знаю на сколько правильно ее ставить, так как у нее есть добавки.

Стеклорезом подрезаете акуратно колбу внешнюю и отбиваете ее.
Желательно Ламп купить с Запасом.

Уверен что в Воронеже все это то-же можно приобрести.

[Nikit0s]

Коллеги, ОГРОМНОЕ спасибо за советы!
Если кому нужны будут результаты -- пишите в личку, по мере накопления данных буду высылать.

[Ashka]

С ДРЛ с разбитой колбой поосторожнее, при работе лампы выделяется много озона, при определенной концентрации - смертельный яд для человека, выйти из комнаты не успеете.

[mk-echo]

Ashka,
да, вытяжка - обязательно, озона выделяется много при работе ламп.

[Ashka]

Прошу прощения за большой пост, взял с Агалсейскогофорума расклад по УФ-лампам, думаю многим будет интересно:
Несколько тезисов по теме.

1) Ртуть. Она присутствует во всех газоразрядных лампах, потому как именно свечение паров ртути является источником УФ-излучения. И, если разбивается колба (не внешняя в ДРЛ), а сама газоразрядная трубка, а также колбы ДРИ, ДРТИ (импортные перечислять не буду, места не хватит), как впрочем и всеми любимые ЛУФы, Black Lightы и пр. уф-люминисцентки, лучше находиться подальше, и, прежде, чем подойти поближе, еще и демеркуризацию провести. Именно поэтому в документации на все эти лампы указано "не разбивать даже пришедшие в негодность". Но, пока колба цела, ни одна из этих ламп с точки зрения отравления ртутью не опасна.

2) Спектр. В чистом виде пары ртути излучают жесткий ультрафиолет, который годится, разве что, для бактерицидной обработки. Кстати, именно для этих целей более всего и годится то, что осталось у Вас от ДРЛ после снятия колбы. По этому существуют различные способы преобразования данного спектра в полезный для решения других задач. Один из способов - использование люминофора, как это происходит в ЛУФах иже с ними, и как это происходит в ДРЛ (внешняя колба). Второй способ: введение в "атмосферу" лампы металлов преобразующих спектр излучения (свинец, галлий, железо, кобальт, ирридий), как это происходит в металл-галогенных лампах, например ДРИ.

3) Эффективность. Я думаю, не стоит большого труда сообразить, что для максимально эффективной работы необходимо и желательно, чтобы пик спектра излучения лампы находился в том диапазоне, к которому наиболее чувствителен фотоматериал. Для эмульсий это 400 - 450 нм, хотя, тоже не факт - существуют эмульсии с расширенным диапазоном чувствительности, т.е. с одинаковой чувствительностью к лампам различного спектра, но у них свои недостатки. Таким образом, в "деле засветки эмульсии" принимает участие только та часть спектра излучателя, которая находится в данном "рабочем" диапазоне, будь этим излучаталем хоть Ваша трубка, хоть "лампочка Ильича". Остальная часть спектра (а в обоих вышеперечисленных случаях это большая часть) попросту "греет воздух" либо "вырабатывает озон". Как иллюстрацию приведу пример. Лампа с добавками свинца и галлия, которая наиболее оптимальна к интересующему нас диапазону, при той же мощности, засветила бы Вашу матрицу в 2-3 раза быстрее.

4) "Безозоновые" лампы. Они таки есть, но термин "безозоновая" означает всего лишь, что в среду лампы введены специальные добавки или использовано специальное покрытие, отсекающее жесткую ионизирующую часть спектра. Но такие лампы могут быть только диазо или V-диапазона, и, отчасти, UV-А-диапазона (420 и 360 нм соответственно). Т.е., лампами неионизирующего спектра с большой длиной волны. Ламп более жестких диапазонов излучения (B, C ...) "безозоновых" не может быть в принципе. Но и имеющиеся "безозоновые" лампы в полной мере таковыми не являются. Полностью отсечь "вредный" спектр невозможно. Поэтому, в непосредственной близости к работающей лампе легкий характерный запашок будет ощущаться, и, чем мощнее лампа, тем больше. Но количество образованного озона остаётся на контролируемом низком уровне.

5) Собственно озон. Озон образуется в воздухе под воздействием ионизирующего излучения, а именно - жесткого УФ (побочный эффект УФ излучателей). И таки да, озон действительно яд, причём смертельный, и не надо этому удивляться. В малых дозах (или контролируемых, как, например, в упомянутом Вами медицинском приборе или люстре, кстати, Чижевского) он не опасен. Но, если концентрация озона в воздухе превысит определённую, то Вас уже ничто не спасёт, разве что, рядом окажется товарищ в противогазе, который быстро вынесет Вас из помещения, а там Вас будет наготове поджидать бригада реаниматологов. Это как с алкоголем, можно каждый день употреблять по 50 грамм коньячку и жить долго и счастливо, а можно садануть залпом пару бутылок водки и экспрессом на "холодный режим".
Как и в случае с алкоголем, если "злоупотреблять" озоном регулярно в и больших, пусть и не смертельных, дозах, он тоже убивает, пусть не за дни и недели, но за годы. Озон - очень сильный окислитель, а о вреде окислителей на организм очень много написано и в "жёлтой", и в околомедицинской и в научно-популярной литературе. Так что, Вы без труда, если захотите, отыщете нужную статейку и прочитаете, какие болячки Вас ожидают в будущем, и какая "спокойная" у Вас будет старость, если, конечно, до неё дотянете.
Кстати, на съэкономленные на покупке лампы деньги можно накупить в аптеке антиоксидантов и принимать каждый раз перед засветкой матрицы.

Наконец последнее. Всё вышесказанное имеет место для всех ламп УФ-излучения независимо от их "национальной и рассовой принадлежности". Так что, перед тем, как приобрести лампу, сначала определитесь, для чего она Вам нужна: для фотокопировальных работ, полимеризации лака и красок, пигментации кожного покрова. Затем выбирайте лампу, в первую очередь, исходя из необходимого спектра, и только затем из достаточной мощности и ёмкости кармана.
Вот тут-то и могут начаться проблемы. Дело в том, что такого ассортимента отечественных металл-галогеновых ламп, как импортных, просто не существует, и не потому, что наши заводы их не умеют делать, а потому, что, будем надеяться, пока, не могут себе это позволить. Мало того, что надо потратиться на изготовление ассортимента, надо его ещё и продать. Славные времена "совдепии", когда могли себе позволить изготавливать продукцию независимо от спроса на неё, благополучно канули в лету. Число потенциальных покупателей спец-ламп и так ограничено, но и из них более 90%, в силу своего невежества, не видят разницы между ДРЛ, ДРИ, и т.д. Даже если бы отечественные спец-лампы завтра появились во всех магазинах, их бы всё равно не кинулись покупать. Во-первых, нужен был бы в каждый магазин талмуд-каталог, изготовленный, естественно, за счёт производителя. В этом каталоге русским по белому, на доступном для самого тупорылого покупателя языке, должно быть подробно написано, какая тому нужна лампа и почему. Во-вторых, нужен соответствующий уровень жизни и культуры производства. Ведь и наша отечественная спец-лампа, если бы появилась на прилавке, стоила бы значительно дороже ламп общего назначения. Вон на западе никому и в голову не прийдёт покупать их ДРЛ-ку (аналог), отпиливать колбу и пихать в УФ-сушку или засветку, потому, что она стоит намного дешевле спец-лампы, а она таки дешевле. А без этого всего наш человек, даже почитав умную книжку и покАпав слюной на спец-лампу, всё-таки купит ДРЛ. Что ж, "пилите, Шурочка, пилите, она - золотая".

Удачи!

[d_Serg]

Nikit0s, еще немного добавлю...
есть лампа ЛУФ40 (у нее есть еще какие-то аналоги Philips), включается как обычная люминисцентная лампа (только дроссель д.б. на 40 Вт).
По моим примерным расчетам (примерно сопоставив время засветки фотополимерных клише) время проведенное в непосредственной близости (2-3 см) от двух таких ламп в течении 12-15 часов эквивалентно 3-х месячной летней засветке.... точность моих прикидок, как и просили - один порядок

[MMG]

ЛУФ40 - это мало.

[d_Serg]

Сообщение от MMG

ЛУФ40 - это мало.

MMG, не настаиваю, но у меня получается, что ее мощность UV излучения прим. в 50-70 раз выше солнечного....

[Nikit0s]

Всем спасибо! Камеру собрал, правда "родных" ламп ДРЛ не оказалось, пришлось брать Филипс 400 Вт. В остальном -- все как написали. Колбу разбил, дроссель подключил, китайский таймер в магазине за 200 рублей купил, теперь пробую понемногу Все вместе обошлось примерно в 3-4 т.р. + полтора часа на сборку. Самое дорогостоящее -- железная коробка с дверцей (подошла коробка под элекрощит) в качестве корпуса и дроссель на 400 Вт за 1200 рублей.

[KarSlon]

Что это за таймер такой?

[Nikit0s]

KarSlon, пока пользую таймер на отключение. 215 рублей в "Леруа Мерлен".
Кнопочкой выбираешь, через сколько минут выключится напряжение.
Втыкается в розетку, и в нем розетка для нагрузки.
Максимум 55 минут, шаг 5 минут. Маловато, но примерно в те же деньги продается недельный таймер со встроенными часами реального времени, на котором можно запрограммировать кнопочками любое время включения и выключения.
Дешево и сердито. До этого использовал промышленные таймеры (покупал в магазинах радиодеталей), но данный вариант показался проще и практичнее. Мощность нагрузки написана до 3500 Вт (!).
Будет время -- сделаю фотки и выложу.

[stinol]

Nikit0s, расскажи о результатах потом, интересно.

[Promo2012]

Сообщение от mk-echo

Nikit0s,
Про лампу ДРЛ - подтверждаю. Пользуем "самособранную" УФ-сушку для шелкухи, собранную на 4 лампах ДРЛ-700, никаких дросселей ненадо. А вот снять (чуть разбить) внешнюю колбу с люминофором - надо, и осторожно, бить лучше мет. предметом типа пассатижиков или гаечного ключа аккуратно около цоколя.
ДРЛ без цоколя светит только в УФ-спектре, т.к. там пары ртути во внутренней колбе.

ДРЛ-700 - это потребление 700 Вт, зная % КПД лампы (уверен, в сети найти можно) можно посчитать, сколько Вт уходит в излучение. Удельную мощность солнца (не уверен в терминах, смысл - Вт/кв.см) в погожий день можно узнать точно: либо как справочные данные, либо фотоэкспонометром замерить (не уверен, но идея ??). Тут бы хорошо узнать еще, какая доля мощности из солнечного излучения приходится на УФ-спектр (в % к общему составу), и ввести этот поправочный коэф.

Сопоставив удельную мощность в УФ-спектре лампы (или нескольких ламп) и солнца, можно сделать вывод, о требуемом времени испытаний. Как-то так. (с)

хочу тоже собрать уф сушилку. Чертежами не поможете.
какой слой краски пробивает ваша сушилка?

[сустанон-250]

всем привет. подскажите где можно заказать лампу в копировальную раму фирмы сильвания мощьнотью 2000вт