Изготовление печатей и штампов.(обмен опытом))

[amorf]

начало тут .

http://forum.trade-print.ru/kuplu-pe...echatei-4.html

господа... а кто какой полимер пользует ???
какое время засветки фотополимера (для задней и для лицевой части)
пользуете ?
что за приборчик юзаете ?..

[Usama]

vegerman1, Она самая :-)

[vegerman1]

Сам их Искитима:-))))

[Usama]

vegerman1, ёлки-палки, мы ещё и соседи! Я из Черепанова!

[StaroDyb]

vegerman1, у нас есть похожий процессор, если есть вопросы спрашивай. Только у нас сольвент. Но пробовали и пластины TOYOBO.

[kefir]

Как вам этот комплект, если брать для старта?
http://sign-forum.ru/viewtopic.php?t...c941e2714893b5
Можно ли будет делать что-то кроме печатей, например клише для визиток

[MaxMaster]

kefir, мойка нафиг не нужна, быстрее и проще зубной щеткой под краном помыть.

[kefir]

MaxMaster, а в остальном?

[VVVSLAVA]

Только если забрать всё это говно даром и подарить тому, кого не навидишь.
За эти деньги проще купить комплектуху и собрать самому правильную камеру.
Макс прав абсалютно! Мойка не нужна. Руками быстрее и качественнее.

[avrora]

Kefir, правильно говорят, мойка не нужна, собрать камеру можно самим. Мы в свое время так и сделали, лампы установили в два ряда - сверху и снизу, полимер или клише быстрее можно засветить и никогда не перепутаешь, какой стороной поставил изделие на засветку. . Вымыть печать или клише можно зубной или строительной кисточкой, все отлично получается.

[Adelko]

Сообщение от VVVSLAVA

и собрать самому правильную камеру

а можно про камеру чуть подробнее. тоже хотел сам собрать, но еще не изучал этот вопрос плотно. Какие там лучше лампы брать, может какие-то есть хитрости, тонкости..

[Загребной]

Сообщение от VVVSLAVA

За эти деньги проще купить комплектуху и собрать самому правильную камеру.

Угу. камера говно полное.
УЗ нафиг не нужно.
Самое главное во всей этой технологии это найти правильное время засветки
kefir, Лучше не покупай.

[Стивен]

kefir,
Нафига тебе полимерка - ты же лазер покупать вроде собирался?

[sopar]

Сообщение от Стивен

kefir,
Нафига тебе полимерка - ты же лазер покупать вроде собирался?

А, вот это правильная мысль!
У меня все от полимера лежит и как-то к нему не хочется возвращаться...
сейчас 90% лазером и 10% флэш
а уж камера на 2 лампы - смех! 4 с одной стороны вот это дело! А, с двух сторон вообще люкс! у меня аппарат с 3-мя лампами с одной стороны тоже не фонтан..

[kefir]

Стивен, и правда, чего это я...
Разум помутился.

[VVVSLAVA]

Сообщение от Adelko

а можно про камеру чуть подробнее. тоже хотел сам собрать, но еще не изучал этот вопрос плотно. Какие там лучше лампы брать, может какие-то есть хитрости, тонкости..

По поводу самодельных экспокамер могу поделиться. Всё нижеизложенное размещал раньше на другом ресурсе, поэтому решил собрать от туда все свои посты на эту тему в один и разместить здесь.
Кроме соображений по ящику, сублимированные наблюдения лично на своём опыте о полимероварении вообще. Целевая аудитория была несколько вдалеке от работы в полиграфии, так что извиняйте за некоторые очевидные вещи разжевывающиеся с таким апломбом…

В своё время, из подручки, по быстрому, сварганил ящик для УФ экспонирования, как временный вариант.
Но, как известно, всё временное превращается в постоянку.
Новый так и не сделал, каждый день гоняю этот.
Корпус склеил из остатков ПВХ 5-ки, местами в два слоя.
Если брать специально, то лучше делать из 10-ки, вес всё равно мизерный.
Всё склеено термо-пистолетом, с прихваткой мебельным степлером.
Петли задние широкие, чтобы не вырвало пластик. (Из фанеры были бы рояльные).
Боковые - воздушного типа, мебельные на разжим.
Корпус оклеен кож.замом, клей - спрей 3M, номер не помню, но не SW77, по консистенции больше похож на пену.
Изнутри задул чёрной матовой краской, автомобильной, китайской в баллончике.
Блок с УФ-лампами, ЭПРА-ми, всеми электрокишками собрал на отдельном листе ПВХ с двух сторон.
Просто вставляется в крышку, а сверху одевается рамка из ПВХ обрамлённая пластиковым уголком.
Планировал поставить на все углы трёхсторонние декор.накладки, но у нас такой фурнитуры не было, поэтому страшилки со скобками так и остались.
Лампы закреплены на стойках для пластиковых труб. Идеально подходят, как по диаметру (лампы держатся плотно, не гуляют), так и по расстоянию между собой (на фото видно, что они защёлкиваются друг в друга в полосу). В специальных металлических клипсах лампы держаться плохо. Контакты на лампах закреплены через колодки, нарезанные по две пары, так же идеально подходят по ширине и контакт обеспечивают надежнее чем специальные "патроны" G13. Лампы Китай, шесть штук BLB/T8 15Вт, L-438mm, "патрон"-G13, на фото видно маркировку. ЭПРА тоже Китай, но очень хорошие. Под блок с лампами подклеена "фольга". Марку не знаю. Брал на строй рынке. Идет в рулонах, продают метрами. Толстая, армированная, с термо подложкой, очень жаростойкая. На крышку и кромки стенок наклеены самоклеящиеся резиновые уплотнители для окон. Разъем под компьютерный шнур. Реле не стал лепить на ящик, так как ещё с времён занятия аналоговой фотографией осталось реле времени «Сура» для фотопечати.
Суммарной мощности ламп в 90 Вт более чем достаточно. Во внутрь ящика ложу подставки из ПВХ различного размера и высоты, в зависимости от размеров негативов. Подставки сверху накрываю чёрной матовой бархатной тканью, на неё стёкла и ложатся. В основном использую расстояние от кромки лампы до покровного стекла от 4-х до 10см. Стёкла нужно использовать минимально возможной толщины. Чем толще, тем меньше пропускают полезного УФ излучения. Линейки использую из нарезанных полосок ПВХ разной толщины (от 1,5 до 4мм) в зависимости от нужной толщины готового "изделия" или его особенностей. Для исключения провисания стекол используйте стёкла минимального размера, прокладывая линейки по всем 4-м сторонам (по периметру). Зажимы использую канцелярские. Кого-то может смутить избыточная глубина ящика. При длительной работе температура внутри прилично возрастает, что существенно влияет на время засветки и свойства полимера. Полимер использую в основном Colop VX55. У него очень удобная вязкость для работы, нет пузырей и двойное горлышко исключающее поливание полимера, руки чистые. Твердость по Шору соответствует заявленной. Разрешающая способность полимера тоже соответствует заявленной, и реально выше, чем у многих. Имеет наименьшую, по сравнению с остальными полимерами, остаточную агдезию (липкость). Очень стабильное время засветки от партии к партии. Очень качественно переносит краску на оттиск. Вымываю полимер только «Morning Fresh». В отличии от Фейри и им подобных вымывает моментально, начисто и тщательно, даже в холодной воде. Мою небольшой жесткой щёткой. Использовать УЗИ-ванночки для промывки не рекомендую, вымывается плохо и дольше, чем руками. После закрепления полимера, сушу феном и обрабатываю тальком (детская присыпка) беличьей кисточкой. Бордюрная лента и субстрат, тоже от COLOP. Для накрытия негатива перестал использовать специальную лавсановую пленку.
Использую разрезанные файлы для бумаги. Самые тонкие, гладкие без тиснения. вокруг негатива протираю влажной микрофиброй (негативы подрезаю почти в край изображения с запасом 2мм), накрываю плёнкой и сухой микрофиброй выгоняю воздух (Почти как на вакуумном столике)
Пленку вывожу на струйнике Epson SP-1410. Плёнка: Lomond 100 mcm, прозрачная, односторонняя для цветной струйной печати (Удобнее брать А3 100 листов, чем А4 10 листов. Гораздо дешевле, да и плёнки под шелкографию часто вывожу большого формата.)
Макеты делаю в 2880 дпи.
Вывожу через RIP WinGP в 2880x2880, общий density обычно выставляю в районе 1,2-1,4, на жёлтом канале скручиваю в ноль.
200х50 мм печатаются минут 20.
Слой получается очень плотный. Плотнее (не прозрачнее) даже чем на фототехнической негативной плёнке.
Для печатей и штампов линейки вырезаю из ПВХ 2мм. Ложу 4 штуки по периметру стекла.
Гербовые печати с микротекстом варятся неплохо. Если проставлять будете не сами, то есть смысл подклеивать на субстрат тонкую демпферную резину, тогда на оснастке будет идеальный оттиск.
Самоделка зарекомендовала себя хорошо. За два года активной эксплуатации не вылетала ни одна лампа, ни ЭПРА. Время засветок не изменилось.
Что хотелось бы изменить: поставить фирмовые лампы по 40Вт, как и планировал в самом начале. Когда делал таких не было в наличии, а сейчас вроде как качество вывода устраивает и не до того. Да и лампы потянут за собой ЭПРА, хотя место под них должно хватить. Ну и "эстетику" доделать: поставить широкие накладки на все углы и защёлки по периметру крышки как на музыкальных кейсах для усилков.













PS: По поводу мощности ламп и расстояний.
Среди пользователей постоянно идёт холивар о мощности ламп и времени засветки. Просят даже других привести волшебное время для различных марок полимеров.

Следует учитывать, что мощность эффективного УФ излучения у специальных люминстцентных ламп составляет всего лишь 5-30% от их потребляемой мощности (Это Вам не у ДРЛ-ки внешнюю колбу расхерачить и наслаждаться).
Причём, даже у лучших ламп от PHILIPS, обычно не более 25%.
И нужно учитывать, что это у Филипс гарантировано, что всё эффективное УФ излучение будет находится в достаточно жёстких границах заданного диапазона спектрального состава.
Хоть большинство полимеров и рассчитаны на эффективную полимеризацию при достаточно широком диапазоне длин волн УФ излучения, но наиболее эффективно каждый работает на "своей" частоте.
У китайских ламп эффективный спектр может лежать "не очень рядом" с нужным, и мощность УФ излучения может быть 1-2% от потребляемой.
И некоторые виды фирновых полиграфических полимеров могут просто "не завестись".
Если большинство людей работающих с полимером эти вещи понимают и берут в расчёт, то большинство, почему-то забывают, что энергетическая освещённость падает для протяженных источников света по интегралу углов падения от расстояния.
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?...dex=14&layer=1
То есть, если полимер находиться на расстоянии 2,5 см. от ламп, а расстояние между лампами 5см, то на полосы полимера расположенные между лампами световой энергии попадает в два раза меньше.
Чтобы скомпенсировать неравномерность засветки лампы нужно ставить как можно ближе друг к другу, а расстояние до полимера сделать больше. При этом, если расстояние увеличить с 2,5 см до 10 см, а расстояние между лампами до 2-х, время экспозиции увеличиться не в 16 раз (для протяжённых источников света не применим закон обратных квадратов, как для точечных источников света), а всего лишь в три-четыре раза и увеличится равномерность засветки.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Энерге...еская_величина
http://ru.wikipedia.org/wiki/Энергия_излучения_(оптика)

В случае моей экспокамеры, добавление ещё по одной лампе между уже имеющимися, практически не уменьшит время экспонирования, но улучшит равномерность засветки. Если будете считать самостоятельно, не забывайте, что мощность эффективного УФ излучения вашей лампы в случае фирмЫ-20-25% от потребляемой и Х-в случае нонейма.
И учтите, что время засветки для разных полимеров РАЗНОЕ на одной и той же экспокамере с одного и того же негатива. Не просто разное, а между некоторыми полимерами более чем в два раза!
Пример: EXELL VE55-Полигост, экспонируется в два раза дольше чем COLOP VX55.

Для объективности приведу очень популярную методику активно продвигаемую (тупо копипастченную) на специализированных форумах:

"Универсальная методика Пинcoнa Ю.O. подбора времени для любого жидкого полимера."
-имеется источник света в X Вт.
-подготовлен “бутерброд”, состоящий из нижнего стекла, негатива, бордюрной ленты, жидкого полимера, субстрата, верхнего стекла. Расстояние между стеклами в пределах 2...2,5 мм
Делаем упор, который отвечает за расстояние между верхним стеклом и лампой-источником ультрафиолетового света. Какое расстояние должно быть? Рекомендую выбрать расстояние пропорционально мощности источника. Примерно 1 Вт=3 мм. т. е. для лампы в 40 Вт, оптимальное расстояние будет 12 см. Х(Вт):3=Н (высота упора в сантиметрах)
Для получения печати/штампа нужно засвечивать с двух сторон. Сначала экспонируем со стороны второго стекла. Потом переворачиваем и экспонируем со стороны первого стекла. Второе время экспонирование вдвое больше первого. Например, сначала засвечивали 55 секунд, переворачиваем м и светим 1 минуту и 50 сек.
Разнимаем стекла, очень медленно убираем негатив. Промываем клише в горячей воде.
Если разняв стекла обнаруживаем, что полимер не «схватился» - остался жидким, то время экспонирования (первое и второе) недостаточно и его нужно увеличить. Противоположный вариант: между стекол обнаруживаем монолит ровной толщины. На нем нет рельефа букв и рисунка. Время экспонирования — велико. Нужно сократить. Если манипуляции со временем не совпадают — измените высоту упора. Но при этом имейте в виду: интенсивность изменяется пропорционально квадрату расстояния. Если расстояние увеличится в 2 раза, мощность источника света уменьшиться в 4 раза.
Если время оптимально, то высота букв будет примерно равна половине высоты клише, т. е. 1...1,5 мм. Если буквы выше, то первое время нужно увеличить на несколько секунд и повторять опыты, пока не приблизимся к высоте ~1мм. Если высота букв меньше 1 мм, то пробельные элементы (межбуквенное расстояние) будут оставлять свой след. В этом случае первое время нужно уменьшать. Добившись хорошего вида клише запишите время экспонирования. Первое и второе.
Для придания прочности клише, после промывки, положите клише в плоскую посуду и положите под УФ- лампу (можно на значительно меньшее расстояние, чем при экспонировании) на 5-10 минут.
Часто спрашивают: какой полимер самый лучший? Сколько пользователей, столько и мнений. За каждым составом стоят многолетние усилия химиков. В основном, все полимерные смолы совершенны. Надо только к ним приспособиться. По десятилетнему опыту использования полимеров и общения с другими «полимерщиками» получается всегда, что лучший полимер тот, с которого ты начинаешь работать. Первые опыты вырабатывают некий алгоритм. В процессе обрастаешь какими то тонкостями типа мыть в горячей воде, мягкой щеткой, дешевым жидким мылом и т. п. Потом берешь более раскрученный (расхваленный, дорогушный) полимер и убеждаешься, что предыдущий был лучше. Вывод: начинайте с самого доступного полимера и он будет лучшим.
Что может повлиять на свойства полимера? Есть виды, которые нужно потребить в течении года, после открытия тары. Это уточняйте у продавцов. От них лучше отказаться. Большинство могут ждать годами, только на солнце их не держите. Учтите, что в зимнее время температура воздуха снижается. А хранить стараемся полимер на полу — что бы подтеки далеко не разбегались. В итоге, из привычных +22°С он становится +16°С. И в этом случае время его экспонирования следует увеличить. Летом — уменьшать.

Как видим некоторые соображения данного автора расходятся с моими значительно. Такие дела...
При этом мы не коснулись очень животрепещущей темы качества негатива, его оптической плотности, вуали и оптической плотности (прозрачности) для УФ излучения как подложки (плёнки) негатива, так и красочного слоя (тонер, пигмент, краситель на водной основе, фотоэмульсия и т.д.). А так же как влияет наличие-отсутствие субстрата и его качество, на время засветки и качество клише. А ещё покровные стёкла (со спец покрытиями, УФ прозрачные, толщина, оптическая чистота, дисперсия...) А это тоже целый "праздник". Но, я думаю, об этом стоит поговорить отдельно.

SPS: Не нужно апеллировать к производителям экспокамер от российских и китайских производителей. Ни одна из них не рассчитана с точки зрения физики света и особенностей УФ.
Все пытаются минимизировать себестоимость. Добавляя в "старших" моделях количество и качество ламп, ЭПРА, РВ и т.д, на базе младших моделей, не внося каких либо конструктивных изменений.
В полиграфии такой цирк не проходит и многих удивляет, почему экспокамера у полиграфов стоит 1000-10000 долларов.
Как пример, экспокамера с вакуумными прижимами из "не дорогих", но правильных: немецкая KENT BGV 360. Новые раньше стоили около 100000 рублей. Б/у в идеальном состоянии с не севшими лампами можно взять за десять тысяч рублей, или новый UV300 за $500. Это с нижним расположением. И с верхним: китайский супер хит всех времён TIC UV-400, новые всегда по штуке баксов, первые свои печати начинал варить именно на нём.
Если не хотите играть в лотерею с лампами , то покупайте Филипс, Осрам или Сильванию. На ЭПРА не экономьте! От них зависит насколько долго проживёт ваша лампа и сам ЭПРА. Не используйте ПРА - оно того нестОит. Не экономьте на проводах, используйте медные, хорошего сечения, залуженные на концах. Не используйте скрутки, колодки стоят копейки. Вроде прописные истины? Но я повидал "шедевры". Старайтесь заранее до сборки рассчитать всё с инженерной и эксплуатационной точек зрения. И только потом закупать материалы и сборку довести до финального конца, включая отделку, сразу. Иначе, как можете убедиться на нашем примере, все недоделки подвисают на долго.

SSPS:
По поводу субстрата. Если экономите на субстрате, то имейте в виду, клеевой слой скотча или оснастки через , да быстро короче, превратит подклеенный слой клише в соплю, что приведёт к усиленным деформациям и отклейке. Используйте хотя бы самый дешманский 100 микрон.
Ещё раз по поводу субстрата. Это не собственный опыт (для себя проставляю крайне не регулярно). Приносят печати из каких-нибудь ТОО-шек, где в день сотни оттисков - вот это зрелище! Если клише приклеено на деревянную оснастку они считают свои долгом проставлять оттиск, наваливаясь всем весом! Да ещё и чернилки, какая-нибудь "Радуга", которые превращают клише и скотч в кисель. Приносили набор клише организации (12 разных штампов) нужно было изготовить копию комплекта. Весь комплект был без субстрата. Состояние просто за гранью. Со слов заказчика срок эксплуатации был менее полугода.

По поводу ПРА. У них очень "жесткое" включение (тупо механическое реле). Поэтому их используют в основном в неблагоприятных условиях уличных световых конструкций. Там где возможно рекламщики используют ЭПРА. Китайские дешёвые ЭПРА не далеко ушли от ПРА, зачастую хуже по прочим параметрам, всё то же но ключи электронные. В "правильном" ЭПРА запуск лампы многоступенчатый, очень мягкий пуск с прогревом с постепенным выведением лампы на рабочий режим. Плюс, навороченные защиты, параллельное обслуживание нескольких ламп, хорошая влаго и термо защищённость. При частом включении-выключении лампы (экспокамеры нашего типа и есть такой случай) хорошая ЭПРА просто необходима, чтобы продлить жизнь лампе, в рамках её эксплуатационных характеристик. С другой стороны увеличивается время готовности лампы. Лучший вариант - установка светозащитной шторки при постоянно включенных лампах. Или такое устройство экспокамеры, чтобы время экспонирования находилось в районе двух минут. Тогда факторы запуска лампы, температуры в камере и температуры полимера нивелируются. В общем, плюс ПРА только один, быстрое, но "жёсткое" включение ламп.
Как писал выше, начинал на TIC UV-400. Эта камера стояла в одной конторе штампоизготовителей и работала 8-10 часов в день. Времена были волшебные и минимум в день варилось 150 штампов. Так вот, там стояли Филипсы сорока ватки с не родными, но наверное весьма качественными ЭПРА-ми. Лампы приходилось менять все разом, раз в три месяца. И иногда неплановые вылеты. ЭПРА за два года вылетела всего одна. Филипсы стоили тогда по 50 долларов за штуку, в конторе пробовали менять на "аналоги". Но, при такой интенсивной эксплуатации, из за офигенной концентрации озона - отказались.
Некоторые очень мудро поступают, используя одну установку для рабочих засветок и вторую для закрепления полимерных клише. При большом объёме этот способ вообще самый верный.

Ответы на виртуальные вопросы:
-вообще зачем дубить так долго? чтоб не липла?
Для того, чтобы полимер окончательно полимеризовался, приобретя заявленную твердость по Шору, и ряд других важных физико-химических параметров влияющих на эксплуатационные качества готового изделия. А главное, сохранение этих качеств в долговременной перспективе. То есть, не до конца полимеризованое клише будет очень быстро и интенсивно деформироваться в горизонтальной и вертикальной плоскости, клише потеряет однородную эластичность (задубеет), рабочая плоскость клише будет деградировать от химической нестойкости к агрессивным средам, типа растворителей в краске или просто от температуры и влаги. Давая плохой оттиск не только из-за деформаций, выкраивания и не плотного прилегания всей печатной поверхности к материалу, но и из-за ухудшенных качеств переноса красочного слоя и его отдачи.

Многие полимеры для приобретения заявленных качеств нуждаются не только в эффективной высокоэнергетической УФ постобработке, но и в дополнительной термообработке, или чередовании этих методов. Некоторые виды "особенно липких" полимеров можно и нужно после окончательной полимеризации обработать тальком и продуть. Готовое изделие, из любого полимера, обладающее излишней липкостью говорит о нарушении технологического цикла предписанного изготовителем. Единственная причина не "дубить" долго, это рАзовая проставка оттисков.
Многие пользователи не принимают в расчёт, что технологии работы с разными полимерами отличаются иногда очень значительно. И опробовав новый для себя полимер и не получив на нём удовлетворительного результата, как на привычном, спешат "заклеймить" продукт, распространяя о нем нелестные отзывы.

Друзья, ответьте честно, сколькие из Вас внимательно изучили, или хотя бы просмотрели ОРИГИНАЛЬНЫЙ datasheet на свой полимер от компании производителя, а не от Дистрибьютора, сварганившего русскоязычную инструкцию от балды или не точно переведя, или тупо скопипастив её из первого попавшегося источника из интернета? Вы знаете, какой срок хранения вашего полимера? А после вскрытия? А после переморозки?....

-кста, у некоторых "умельцев" встречал такой результат - кругом твердая, а внутри - кисель, типа корка и мякиш)) потом кольца волнистыми становятся)
интересно, как такое получается?
На нормальных лампах, на нормальном полимере без вариантов: недостаточное время экспонирования. Если при этом произошло чудо и все элементы остались на клише, то при длительном закреплении всё провариться насквозь, но "плоскостность" рабочей стороны клише будет, мягко говоря, страдать, и тогда только с демпфером.
Как крайне экзотическая причина: Полимер от переморозки, просрочки, не правильных условий хранения, окисления в открытой таре, попадании влаги и.т.д., разделяется на фракции, часть из которых не полимеризуется в принципе, оставаясь в жидком состоянии. Либо "пионерская" причина: Лампа(ы) которыми производят экспонирования не испускают УФ излучение ДОСТАТОЧНОЙ энергии в НУЖНОМ диапазоне волн для этого полимера. Полимер "не заводиться".

- получается использовать ЭПРА не нужно? Лучше взять готовые светильники?
Лучше взять отдельно лампы, ЭПРА рассчитанные на ЭТИ лампы, провода, электро и крепёжную арматуру и за вечер всё собрать.
В светильниках всё равно стоят ЭПРА. Только очень шняжные, зачастую на открытой плате навесным монтажом на термоклее.
Да светильник с УФ лампой может оказаться дешевле, чем по отдельности лампа+ЭПРА+крепёж. Учитывая торговую наценку можете прикинуть качество компонентов в светильнике.
Вопрос зачем?! Берите всё по отдельности нужного Вам качества в любом специализированном магазине. Продавец проконсультирует по паре лампа - ЭПРА.

[Adelko]

СУПЕР!

[avrora]

Очень подробная, классная инструкция! У нас чемодан пострашнее получился, но делали его на заре своей деятельности, когда всему только начинали учиться , набрались опыта и экономили на всем, естес-с-стенно ... Ящик сделали из полистирола 4 мм , 4 лампы сверху и четыре снизу, две релюшки - на каждые 4 лампы отдельная. Реле разместили на крышке ящика. Ящик оклеили пленкой черного цвета со всех сторон, чтобы свет не пропускал. Для размещения стекол склеили рамку из полистирола, с углубленным посадочным местом. Одно стекло вклеили. На него укладываем негатив, пленку защитную, сверху форму из пвх 1 мм, ( напилили на фрезере разных форм и размеров, для экономии средств и полимера), заливаем полимер, накрываем защитной пленкой и вторым стеклом. Все, пирожок можно в печку сажать!
Kefir, на сегодняшний день, полимерная технология не актуальна, даже просто потому, что с 2015 года печати не являются обязательным атрибутом организации, а для ИП и вовсе, всегда так было. Камера нужна скорее, для изготовления клише из твердого полимера, его на лазере не сделаешь. Клише для визиток и разных коротких тиражей делаем из полимера, для тиснения папок, удостоверений и прочего, точим на фрезере. Если срочное нужно клише, долгоиграющее, заказываю на стороне клише травлением.

[Юрий Ж.]

У меня вот такая камера. Ей 24 года!!! Сделала сотни тысяч клише.

[trid]

Юрий Ж., в такой же можно объемные наклейки делать?)

[Юрий Ж.]

Не знаю. Никогда не делали.
Но очень удобная - 6 ламп, выдвижной столик, таймер.
Делаем печати/штампы, клише для тиснения и тампухи.